Особенности установки радиаторов в квартире
Приведенные правила монтажа радиаторов отопления общие и для индивидуальных систем и для централизованных. Но перед установкой новых радиаторов в вы должны получить разрешение у управляющей или эксплуатационной кампании. Система отопления — общедомовая собственность и все самовольные переделки имеют последствия — административные штрафы. Дело в том, что при массовом изменении параметров сети отопления (замене труб, радиаторов, установке терморегуляторов и т.д.) происходит разбалансировка системы. Это может привести к тому, что весь стояк (подъезд) зимой будет мерзнуть. Потому все изменения требуют согласования.
Типы разводки и подключения радиаторов в квартирах (кликните по картинке для увеличения ее размера)
Еще одна особенность носит технический характер. При вертикальной однотрубной разводке (через потолок входит одна труба, заходит на радиатор, потом выходит и идет в пол) при установке радиатора ставьте байпас — перемычку между подающим и отводящим трубопроводом. В паре с шаровыми кранами это даст вам возможность при желании (или аварии) отключать радиатор. При этом не требуется согласование или разрешение управляющего: свой радиатор вы отключили, но теплоноситель по стояку продолжает циркулировать через байпас (ту самую перемычку). Вам не нужно останавливать систему, платить за это, выслушивать претензии соседей.
Байпас нужен и при установке в квартире радиатора с регулятором (установку регулятора тоже нужно согласовывать — она сильно меняет гидравлическое сопротивление системы). Особенность его работы такова, что он перекрывает поток теплоносителя. Если перемычки нет, блокируется весь стояк. Последствия представляете…
Монтаж радиаторов отопления
Для подключения непосредственно радиатора отопления своими руками в 99 процентах мы рекомендуем использовать именно радиаторные термостатические клапаны с термоголовкой на подачу и отсечные радиаторные клапаны на обратку. Такие клапаны бывают размером на ½ дюйма, так и на ¾ дюйма. Так же они бывают прямые или угловые.
Выбор трубы для монтажа радиаторов
Теперь определяемся с тем, какими трубами будем осуществлять монтаж радиаторов отопления своими руками. Опять же, сейчас говорим о системе с максимальной рабочей температурой теплоносителя в 90 градусов по Цельсию. Для такой системы подойдут трубы металлические, металлопластиковые, медные, из нержавейки, полипропилена и так далее. Зачастую приходиться монтировать именно из полипропилена. Дешево и сердито. Не забываем про теплоизоляцию труб.
Определяем место магистралей
Теперь определяем, как пойдут магистрали радиаторного отопления. Обычно мы рекомендуем прятать трубы под черновую или чистовую стяжку. Отсюда следует категорический запрет на заливание каких-либо стяжек до того, пока не будут смонтированы все инженерные системы.
Установку радиаторов отопления начинаем с их подготовки. Подматываем и накручиваем на него клапаны. Прикручиваем заглушки и кран Маевского.Определяем место монтажа радиатора. Если в комнате несколько радиаторов, то необходимо отстрелять горизонтальную линию лазерным уровнем, чтобы все радиаторы висели ровно. Если комнаты разные, то можете исходить от высоты подоконника по отношению к полу.
Делаем разметку для монтажа креплений радиаторов отопления. Монтируем крепления. Вешаем радиаторы. Теперь, отмечаем вертикальные штробы для подключения труб подачи и обратки радиатора. Для этого берем простой уровень. Прикладываем его к стене центром по оси клапана радиаторного и с двух сторон уровня рисуем карандашом. Снимаем радиаторы, делаем штробы и вновь вешаем радиаторы.
С чего начинать установку радиаторов?
Начинаем монтаж радиаторов отопления своими руками именно с магистрали, например, от котла. Для этого трубы можно положить на грунт, или прикрепить их к фундаменту. Можно по фундаменту так же нарисовать горизонтальную линию и просверлить отверстия для крепления труб. Для крепления труб мы с коллегами используем крепежную перфорированную ленту из металла. Сразу отрезаем полоски ленты необходимой длинны и креплю их под низ труб.
Далее берем трубы и ведем к первому радиатору. После выводим стояки для подключения радиаторов. Обязательно монтируем на них заглушку, чтобы в них не попал мусор. После вывода всех стояков отопления подключаем к ним радиаторы. После подключения всех радиаторов замазываем стояки у клапана гипсом или алебастром. Даем гипсу схватиться и опрессовываем систему воздухом.
Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу , . Там много полезного и интересного контента!
Расчет необходимого количества секций
Количество секций отопительных приборов определяется в зависимости от тепловых потерь через ограждающие конструкции здания. Точный расчет может выполнить только специалист, имеющий соответствующее образование.
Но уже давно определены укрупненные нормативные показатели для типовых зданий, которые принимают необходимый расход тепла из расчета 1 кВт тепловой энергии на 10 м2 помещения. Эта цифра обеспечивает запас гарантированный запас мощности прибора на 10-15%.
Теплоотдача секций биметаллических радиаторов в Ваттах указывается в паспорте на изделие, который вложен в каждую упаковку. Поэтому для определения количества секций необходимых для обогрева комнаты необходимо ее площадь в м2 умножить на 100 и разделить на теплоотдачу одной секции в Вт.
Полученный результат округляется до целого числа в большую сторону. Грубая проверка производится из условия, что в среднем одна секция обогревает 1,2-1,4 м2. Выполнение расчетов позволяет отказаться от покупки лишних элементов и сэкономить денежные средства.
Материалы и инструменты, необходимые для монтажа
Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.
Как подключить радиатор отопления с боковым подключением
Инструмент и приспособления
Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:
- перфоратор;
- дрель-шуруповёрт;
- сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
- молоток;
- уровень;
- рулетка и линейка;
- маркер;
- гаечный и трубный ключи;
- торцевой ключ для сборки секций.
- шнур или намотка для резьбовых соединений;
- герметик.
Материалы
Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:
- Кронштейнов.
- Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
- Заглушек.
- Запорной арматуры.
Кронштейны
Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.
Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.
Кран Маевского — небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель
Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора
Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды
В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей
Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.
Заглушки
Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.
В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).
Запорная арматура
Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.
Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.
Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.
Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах.
Какой нагреватель выбрать
Как подобрать котел для системы отопления частного дома, чтобы было тепло и оборудование служило надежно. Выше мы уже рассмотрели основные типы котельного оборудования, их достоинства и недостатки. Какие еще критерии могут повлиять на выбор типа и конструкции:
Топливо которое будет использоваться. Это обстоятельство зависит от его доступности. Нет смысла покупать газовый котел при отсутствии в доступной близости магистрального газа. Самым дешевым и надежным вариантом является дровяное отопление, но оно превращает жильца в кочегара
Можно так же обратить внимание на дизельный или электрический агрегат. Особенности размещения котла в доме. Может быть выбран настенный или напольный вариант
Конструкция котла – он может быть одноконтурным или двухконтурным
Может быть выбран настенный или напольный вариант. Конструкция котла – он может быть одноконтурным или двухконтурным.
Строительный рынок заполнен котельным оборудованием импортного и отечественного производства. Ведущие позиции на нем традиционно занимают производители из Германии, Словакии, Франции, Италии и Чехии.
Некоторые из них присутствуют на рынке котельного оборудования уже более века
Однако имеет смысл обратить внимание на оборудование отечественных производителей, которое, в ряде случаев, надежнее импортного и более ремонтопригодно
Особое внимание при покупке котла нужно обратить на состояние сопровождающей техдокументации, которая включает в себя:
- гарантийную книжку;
- сертификат соответствия;
- акт санитарной экспертизы;
- разрешение на эксплуатацию.
Следует понимать, что на рынке присутствует множество подделок, особенно известных брендов. При приобретении котла желательно участие опытного специалиста.
Мощность агрегата должна обеспечить нагрев до приемлемой для проживания температуры. Поддержание ее стабильного уровня также требует определенных затрат, зависящих от степени утепления дома. Прошли те времена, когда теплоносители были дешевы и о высоком их расходе мало кто заботился.
Сегодня обязательным считается утепление снаружи и изнутри, использовании герметичных стеклопакетов и плотно закрывающихся дверей.
Величина тепловых потерь для различных зданий принимается следующей:
- В размере 130-200 Вт/м для домов без утепления;
- 90-110 Вт/м, если здание постройки 80-х или 90-х годов прошлого века с утеплением по нормативам того периода;
- 50-70 Вт/м для домов с хорошими стеклопакетами, тщательно изолированных и построенных от конца 90-х.
Для определения необходимой компенсирующей мощности агрегата указанные нормативы нужно умножить на суммарную площадь обогреваемых помещений.
Необходимая мощность котла в первом приближении может быть определена из расчета 1 кВт на 10 м3 отапливаемой площади.
Наиболее эффективными на сегодняшний день являются газовые котлы, как в части экономии, так и по безопасности эксплуатации.
Электрокотел способен сильно удивить потребителя счетами за электроэнергию. К тому же мощность и техническое состояние поселковых электросетей не всегда обеспечивает необходимое количество энергии. Без света может оказаться весь поселок.
Дизельные котлы очень неудобны в эксплуатации, поскольку требуют размещения в отдельном здании из-за присущего солярке запаха. К тому же они требуют повышенного внимания по причине образования огромного количества сажи и гари.
Что необходимо для монтажа
Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.
Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.
Вот за эти дужки заводят крюки
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).
Кран маевского и способ его установки
Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.
Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)
Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.
Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения
Запорная арматура
Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.
Краны на радиатор отопления
Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.
При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.
Сопутствующие материалы и инструменты
Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:
- если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
- на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.
Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.
Необходимый инструмент и материалы
В комплект для подключения радиатора входят:
- кронштейны для крепления прибора;
- переходные гайки;
- заглушки;
- воздухоотводчик (кран Маевского);
- быстроразъемные соединения типа «американки» и запорные краны (в отдельных комплектациях).
Если указанные элементы отсутствуют, необходимо купить универсальный комплект для подключения либо приобрести эти детали по отдельности.
Более конкретный перечень материалов и инструментов зависит от типа отопительных труб. Какие трубы лучше для отопления мы рассматривали в этом обзоре .
Чаще всего используют:
- металлические;
- металлопластиковые;
- полипропиленовые.
Подключение к металлическими трубами может быть осуществлено при помощи:
- сварки – получается наиболее надежное соединение, имеющее достаточно эстетичный внешний вид. Однако для этого потребуется газосварочный аппарат и навыки обращения с ним;
- на резьбовых соединениях – вам понадобятся стальные сгоны, муфты, тройники или уголки необходимого диаметра, сантехнический лен, болгарка или ножовка по металлу, трубные и накидные ключи.
Для подсоединения батареи к металлопластиковым трубам потребуются специальные переходники, хромированные или латунные уголки и тройники.
Из инструмента понадобится:
- труборез;
- калибровка;
- пресс-клещи;
- накидные или раздвижные гаечные ключи;
- трубогиб.
При подключении к полипропиленовым трубам нужны переходные муфты и/или фитинги, специальный аппарат для сварки труб, резак или труборез, накидные гаечные ключи.
Установка батарей отопления: что, как и зачем
Установка батарей отопления своими руками – это вполне осуществимая операция в домашних условиях. Благодаря замене отопительных приборов на более новые, можно добиться более качественного обогрева помещений. Именно от качества батарей зависит эффективность всей системы отопления.
В этой статье мы рассмотрим, как правильно установить батареи отопления в своем доме быстро и надежно.
Что необходимо для производства работ
Чтобы своими руками самостоятельно произвести монтаж отопительных приборов, нам необходимо:
- Собрать набор инструментов;
- Сделать замеры и расчеты;
- Изучить возможности и правила подключения;
- Иметь желание и время.
Если вы обладаете желанием, то для вас не будет ничего невозможного. Если у вас есть опыт подобных работ, то вам будет он полезен.
Варианты разводки отопительных приборов
Схема установки батарей отопления может быть следующей:
- Диагональная. В большинстве случаев применяется при подключении многосекционных отопительных приборов. Отличительной чертой является подключение трубопроводов. Так подача присоединяется в верхнюю футорку с одной стороны радиатора, а обратка присоединяется в нижнюю футорку с другой стороны. В случае последовательного подключения теплоноситель движется под давлением системы отопления. Чтобы удалить воздух устанавливают краны Маевского. Недостаток такой системы выявляется при необходимости ремонта батареи, так как установка батарей центрального отопления таким способом не подразумевает возможность снятия батарей без отключения системы;
- Нижняя. Этот вид разводки применяют в том случае, когда трубопроводы находятся в полу или под плинтусом. Такой способ является самым приемлемым с точки зрения эстетики. Патрубки обратки и подачи находятся снизу и вертикально направлены в пол;
Правильное подключение
Правила установки батарей отопления являются одинаковыми для всех типов нагревательных элементов, будь то чугунные, биметаллические или алюминиевые радиаторы.
Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и теплообмен, требуется четкое соблюдение допустимых расстояний:
- Для необходимой циркуляции воздушных масс нужно сделать расстояние около пяти — десяти сантиметров от верха радиатора до подоконника;
- Зазор между низом батареи и напольным покрытием должен составлять не меньше десяти сантиметров;
- Дистанция между стеной и отопительным прибором должна быть не меньше двух сантиметров и не больше пяти. В том случае, если стена будет оборудоваться отражающей теплоизоляцией, то стандартные кронштейны будут короткими. Для установки батареи нужно купить специальные крепления нужной длинны.
Подсчет секций радиатора
Перед тем как установить батареи отопления нужно определиться с необходимым количеством секций. Эту информацию можно узнать при покупке в магазине или же взять к сведенью правило: при высоте комнаты не больше 2,7 метра одна секция способна обогреть два метра квадратных площади. При подсчете округления выполняются в большую сторону.
Устройство алюминиевого радиатора
Конечно, обогреть утепленный коттедж или угловую комнату панельного дома – это разные задачи. Поэтому вы должны понимать, что подсчет секций это индивидуальный процесс, который строится на характеристиках помещения и отопительных элементов, а цена на отопительные приборы в этих двух случаях будет разная.
Инструмент для работы
Установка батареи отопления своими руками возможна при наличии необходимого инструмента.
Набор инструментов состоит из:
Важно! Для зачистки поверхностей, которые будут соединяться, не применяйте напильник или наждак. Это может повлечь за собой плохую герметизацию
Установка батареи
Установить батарею отопления можно придерживаясь следующих шагов:
- Если выполняется замена старых отопительных приборов на новые, то в начале нужно выполнить демонтаж старых. Для этого нужно слить воду из системы отопления, если вы живете в многоквартирном доме, то вам нужно обратиться в ЖЕК;
- Выполняется разметка под крепления новых радиаторов;
- Устанавливается кронштейн и навешивается батарея с регулятором. Установив кронштейн, убедитесь, что он надежно закреплен и выдержит вес батареи, для этого надавите на него всем своим весом;
- Монтаж запорной арматуры и подключение трубопроводов отопления. При установке запорной арматуры проявите максимум внимания, чтобы резьбовые соединения были надежны.
Заключение
Надеемся, что после прочтения этой статьи вы получили необходимый набор знаний и теперь понимаете, как правильно установить батарею отопления в вашем доме. Соблюдая правила и советы, приведенные в этой статье, вы сделаете процесс установки безопасным и качественным.
Варианты обвязки радиаторов отопления
Батареи отопления нужно подключить к трубам, по которым будет циркулировать теплоноситель. Существует три способа обвязки:
- односторонний;
- диагональный;
- седельный.
Обвязка при одностороннем подключении
Здесь теплоноситель и обратка попадают внутрь отопительного прибора с одной стороны. Такой способ используют, если радиатор короткий. Длинную батарею равномерно нагреть не получится, некоторые секции останутся холодными.
Одностороннее подключение чаще применяют в квартирах с однотрубной или двухтрубной системой, где отопительные приборы подключают к металлическим трубам.
Для этого понадобятся:
- два шаровых крана;
- два тройника;
- два сгона.
При однотрубной схеме обязательно использовать байпас для отключения радиатора отопления без остановки системы. Резьбовые соединения уплотняют фум-лентой или льняной подмоткой. Поверх них наносится упаковочная паста.
При двухтрубной схеме байпас не нужен. Трубу для подачи теплоносителя подключают к верхнему входу, вторую для обратки — к нижнему. На них устанавливают краны для регулировки.
Обвязка при диагональном подключении
В этой схеме подающая труба крепится сверху с одной стороны, отводящая — снизу с другой. Схема подходит для однотрубных и двухтрубных систем отопления, и считается наиболее эффективной. Для такого монтажа понадобится больше материала, чем при одностороннем подключении. К тому же разводка обладает сложной геометрией, что влияет на сложность установки.
В однотрубной системе с этой схемой подключения тоже нужен байпас. Для изменения теплового режима устанавливают:
- терморегулирующий вентиль;
- термостатическую головку;
- запорный вентиль.
В квартирах этот способ подключения уместен, только если устанавливаются радиаторы отопления из минимум 12 секций для КПД более 90%.
Обвязка при седельном подключении
Седельный способ подключения (сверху-вниз) выбирают при нижней разводке (над полом) или скрытом подключении труб, например, из подвала. Применяется только в однотрубной системе отопления. КПД составляет 85-90%. Для работы понадобятся пресс-втулки, редукционные тройники.
По такой схеме устанавливают радиаторы с байпасом или без него. Краны для регулировки теплового режима обязательны. При замене приборов между ними размещают временную перемычку (сгон). В многоквартирных домах этот способ обвязки применяют редко из-за высоких теплопотерь — на уровне 12-15%.
В каталоге Epool много радиаторов отопления для домов и квартир: из стали, алюминия, биметалла. Доставка заказов во все регионы страны. В крупных городах России открыты пункты самовывоза.
О способах циркуляции воды в системе
Существует два способа циркуляции теплоносителя – естественный и принудительный. Во втором случае в схему включается циркуляционный насос, который нагнетает воду в трубы. Этот насос, как правило, устанавливается около отопительного котла или, как вариант, присутствует изначально в его конструкции.
Подключение радиатора отопления
Если в вашем регионе часто случаются сбои в подаче электроэнергии и насос, соответственно, время от времени будет отключаться, то лучше отдайте предпочтение системе с естественной циркуляцией и энергонезависимому отопительному котлу.
При подключении радиаторов также нужно учитывать конструктивные особенности и протяженность теплотрассы. Если же используется насос, воплотить можно любой из способов подключения.
Калькулятор расчета напора циркуляционного насоса
Схема подключения радиаторов отопления
Таблица. Варианты подключения радиаторов.
| Наименование, фото | Краткое описание |
|---|---|
| Перекрестное (также известно как диагональное подключение) | Наиболее эффективный вариант подключения. Теплопотери минимальны (не больше 2%). Вода подводится с одной стороны в верхней части, а отводится с другой в нижней. Есть возможность подключения многосекционных батарей. |
| Нижнее и седельное | «Обратка» и подача подключаются снизу, способ используется при прокладке трубопровода в полу. Эффективность в плане обогрева самая низкая, прогрев батарей неравномерный, а теплопотери достигают 15%. С другой стороны, интерьер не испорчен трубами. |
| Одностороннее | «Обратка» и подача подключены с одной стороны (внизу и вверху соответственно). Секции батареи в таком случае прогреваются неравномерно. Оптимальный вариант для одноэтажных домов. |
Шаг 2: расчет
Тепловая мощность
Чтобы подобрать оптимальное количество секций радиаторов, нужно для начала оценить потребность помещения в тепле.
Один из простейших и дающий достаточно достоверные результаты метод выглядит так:
- На кубометр объема отапливаемого помещения в проект закладывается 40 ватт тепла;
- В зависимости от климатической зоны результат умножается на коэффициент поправки:
| Средняя температура наиболее холодного месяца | Значение коэффициента |
| +5 С | 0,7 |
| 0 С | 0,9 |
| -5 С | 1 |
| -10 С | 1,1 |
| -15 С | 1,2 |
| -20 С | 1,4 |
| -25 С | 1,5 |
| -30 С | 1,6 |
| -35 С | 1,8 |
| -40 С | 2,0 |
Чем ниже температура на улице, тем больше тепла дом теряет через ограждающие конструкции.
- Для комнат, имеющих более одной общей с улицей стены, используется дополнительный коэффициент 1,2. Для частных домов, у которых все стены общие с улицей — 1,5.
Давайте в качестве примера вычислим потребность в тепле угловой комнаты размером 4х5 метров с трехметровым потолком, расположенной в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ.
- Объем помещения равен 4*5*3=60 м2, базовая потребность в тепле — 60*40=2400 ватт;
- Средняя температура января в 25,7 градусов холода дает нам коэффициент поправки 1,5. 2400*1,5=3200 Вт;
- Поскольку комната угловая, используем еще один коэффициент поправки: 3200*1,2=3840 Вт.
В угловой комнате потери тепла через стены и окна вырастут.
При оценки потребности комнат в тепле не забудьте про неотапливаемые помещения: они прогреваются только за счет циркуляции конвекционных потоков воздуха и тоже создают нагрузку на отопительные приборы. Так, при расчете отопления для кухни и жилых комнат к их площади стоит прибавить площадь прихожей.
Полотенцесушитель способен прогреть небольшую ванную до комфортной температуры.
Количество секций
Любой мало-мальски приличный производитель снабжает отопительные приборы своего производства документацией, позволяющей узнать тепловую мощность на секцию.
Если по какой-то причине эта информация недоступна, в среднем можно ориентироваться на следующие значения:
- Чугунная секция — 160 ватт;
- Биметаллическая — 190;
- Алюминиевая — 200.
Так, для обогрева описанной выше комнаты в Комсомольске необходимо 3840/190=20 (с округлением до целого значения) биметаллических секций.
Как всегда, дьявол кроется в деталях.
- Я привел средние значения для секций с межосевым расстоянием между коллекторами в 500 мм. У высоких и низких батарей мощность по понятным причинам отличается;
Теплоотдача на секцию для некоторых отопительных приборов.
- Как правило, производителями приводятся данные для дельты температур между теплоносителем и воздухом в комнате, равной 70 градусам. Чем больше эта дельта, тем выше теплоотдача.
На практике, однако, большую часть отопительного сезона разница температур заметно меньше: скажем, при +20 в комнате и +55 на обратном трубопроводе отопительного контура дельта температур будет равна всего 35 градусам, а эффективная тепловая мощность секции уменьшится вдвое относительно паспортной; - При боковом подключении крайние секции всегда холоднее ближних к подводке;
- Со временем крайние секции заиливаются, что опять-таки уменьшит их теплоотдачу.
Мне доводилось встречать батареи, у которых грела только ближняя к подводке секция. Остальные были забиты илом.
Разметка радиаторов с кронштейнами
Благодаря тому, что батареи имеют секционный принцип устройства, это позволяет точно определиться с количеством секций, которые будут необходимы для отопления помещения, имеющего конкретные условия. Информацию о том, как правильно рассчитывать это количество, нужно изучить заранее – еще перед покупкой радиаторов. Если следовать правилам монтажа, то 1 кв.м площади нагревательной плоскости радиатора будет оснащен 1 кронштейном.
Разметка установки кронштейнов батарей
Батарея отопления своими руками должна быть размечена с учетом следующих нюансов:
- Размечаем точки монтажа кронштейнов с учетом правил, которые приведены выше.
- Перед тем, как высверлить отверстия, все расстояния нужно снова проверить.
- В высверленные отверстия вставляются дюбели, в них затем вкручиваются крепления.
Далее мы будем подключать самодельный радиатор отопления к коммуникационной системе.
Процесс сборки радиатора
- Очистить резьбу в отверстиях радиатора. Проверить на свинчиваемость футорки, заглушку, кран Маевского.
- У каждой футорки, заглушки, крана Маевского удалить имеющиеся в составе резиновые прокладки. Вместо них целесообразно использовать паковку льном (прокладки при перекосе, перетяжке могут привести к протечкам).
- Сплести из пряди льна косичку или жгут длиной 30-40 см диаметром приблизительно 1 мм.
- Намотать косичку из льна на то место футорки, где находилась прокладка (сформовать подобие прокладки из льна). Косичку наматывать по часовой стрелке для футорки с правой резьбой и против часовой – для левой резьбы. Направление намотки – от торца футорки по направлению к резьбе. Лен должен полностью заполнить все пространство от торца футорки до резьбы (резьбовую проточку).
- Пальцами уплотнить намотанную косичку (сформовать аккуратное кольцо), смазать Унипаком.
- Завинтить от руки детали в соответствующие отверстия радиатора, затем докрутить накидным ключом до упора. Прокладка из льна должна уплотниться и полностью заполнить все пространство между торцами детали и радиатора.
- Очистить салфеткой место установки от излишков пасты.
Важно! На саму резьбу футорок лен не наматывать! Лен выполняет функцию прокладки между футоркой и торцом батареи. Не использовать силикон для смазки льна
Силикон не дает льну разбухать в воде и герметизировать соединение.
