Делаем бетонную лестницу сами: 6 преимуществ

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

• влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
• листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
• опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
• брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
• металлические уголки;
• крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
• бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 — брус для крепления элементов опалубки; 2 — стягивающий брус; 3 — опалубка забежной ступени; 4 — торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

• выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
• по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
• монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
• стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Необходимые расчеты материала и размеров конструкции

Прежде чем начать расчет параметров для возведения бетонной лестницы в частном доме, следует определить место ее расположения. Поскольку бетонная конструкция получится тяжелой, то опираться она должна на бетонное основание, поэтому существует необходимость предварительно залить фундамент под лестницу. Место для возведения лестницы лучше сразу предусмотреть при проектировании всего дома перед началом строительства.

Рассчитать другие параметры бетонной лестницы и понять, как ее сделать, можно самостоятельно. Высота подъема уже известна и равна высоте потолков, поэтому необходимо определить длину будущей лестницы и угол ее наклона. Максимально допустимым углом для возведения безопасной конструкции считается 45°, но для удобства этот показатель лучше взять около 26-33°.

Определив угол наклона, легко рассчитать длину самой лестницы и ее проекции на пол. Это можно сделать с помощью специального калькулятора или самостоятельно, по формуле для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника, зная значение угла наклона и одного из катетов (высоты помещения).

По полученному значению рассчитывается длина пространства под лестницей. Если помещение не позволяет разместить такое длинное сооружение, стоит рассмотреть вариант, включающий несколько лестничных маршей.

Возведение винтовой бетонной лестницы на второй этаж, особенно со смещенным центром, выполнить своими руками сложнее, поэтому лучше довериться специалисту.

Размещать ее следует таким образом, чтобы высота перекрытия над лестничным пролетом была примерно 2 или более метра. Это позволит сделать подъем на верхние этажи удобным даже для высоких людей. Рекомендуемая ширина конструкции для частного дома составляет от 80 до 100 см.

На следующем этапе рассчитывается ширина и высота ступеней. Чем круче подъем лестничного марша, тем выше и уже они будут. Для лестницы с маленьким углом наклона, наоборот, ступени могут быть широкими, а их высота – меньше. Определить оптимальные параметры можно, воспользовавшись таблицами, специальным калькулятором или рассчитав самостоятельно по формуле, показывающей зависимость длины шага человека, высоты и ширины ступеней.

Нужно правильно рассчитать количество нужного материала

Зная высоту одного порожка, можно рассчитать их количество, исходя из высоты лестницы. И, соответственно, исходя из полученных данных, определить ширину ступени. Главное, параметры ступеней должны максимально отвечать требованиям к удобству передвижения по ним.

Полученные значения допускается корректировать в пределах 5 мм. Если ширина проступи слишком мала и не позволяет нормально поставить ногу, то делают так называемые свесы.

Важным значением для тяжелой бетонной конструкции является толщина несущей рабочей плиты. Ее ширина определяется, исходя из высоты и длины лестничного марша.

Расчет сборного железобетонного марша

Железобетонный марш шириной 1,1 м для лестницы жилого здания.

Высота этажа 3.0м.

Угол наклона марша , ступени размером .

Бетон класса В25 с расчетными характеристиками:

R_b = 1,45кН/см2; R_bt = 0,105кН/см2; R_b.ser = 1,85кН/см2; R_bt.ser=0,16 кН/см; _b2=0,9.

При изготовлении конструкции примем естественное твердение бетона E_b=3,0´103 кН/см2.

Арматура каркасов класса А300: R_s=28 кН/см2; E_s=20´103кН/см2; для сеток арматура класса В500: R_s=37,5 кН/см2; E_s=17´103 кН/см2.

Нормативное значение временной нагрузки 3 кН/м2.

Коэффициент надежности по назначению здания _n=0,95.

 Сбор нагрузок на лестничный марш и определение внутренних усилий в сечениях элемента от внешней нагрузки

Расчетная схема

Собственный вес лестничного марша по каталогу сборных железобетонных конструкций для жилищного строительства: .

Временная нормативная нагрузка для лестниц жилого дома: .

Коэффициент надежности по нагрузке: .

Расчетная нагрузка на 1 м марша:

Расчетный изгибающий момент в середине пролета марша:

Поперечная сила на опоре:

Расчет прочности по нормальным сечениям

     Применительно к типовым заводским формам назначим толщину плиты , ширину .

Расчетный участок плиты

Толщина защитного слоя бетона: .

Расчетная высота сечения: .

Коэффициент:

Относительная высота сжатой зоны:

Площадь сечения арматуры:

Примем 4Æ12 А300 с A_s = 4,52 см2.

Расчет прочности по наклонным сечениям

Проверим выполнение условий:

1)    

— коэффициент, учитывающий влияние вида бетона, принимаемый: для тяжелого бетона — ;

— коэффициент, учитывающий влияния продольной силы, т.к. лестничный марш проектируется без предварительного обжатия, то .

2)    

3)    

        — коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона

Условия выполняется, прочность наклонных сечений обеспечена.

Поперечные стержни каркаса устанавливаем из конструктивных соображений с шагом .

Примем шаг стержней . В середине пролета шаг поперечных стержней .

Фактическая длина марша

Определение геометрических характеристик сечения

Коэффициент, равный отношению модулей упругости двух материалов:

Площадь приведенного сечения составит:

        — площадь сечения бетона:

Статический момент приведенного сечения относительно оси I-I, проходящей по нижней грани сечения:

Расстояние от центра тяжести сечения до наиболее растянутой грани (до оси I-I):

Расстояние от центра тяжести сечения до наиболее сжатой грани (до оси II-II):

Момент инерции сечения относительно оси, проходящей через центр тяжести данного сечения:

Момент сопротивления относительно оси I-I:

Момент сопротивления приведенного сечения относительно оси II-II:

 Расчет по трещиностойкости

Проверим выполнение условия

— момент внутренних усилий, воспринимаемый сечением, перед образованием трещин:

Пластический момент сопротивления сечения:

        — безразмерный коэффициент.

     Условие не выполняется, необходим расчет по раскрытию трещин.

Расчет на раскрытие трещин

Расчет сводится к проверке условия:

— предельно допустимая ширина раскрытия трещин, обеспечивающая сохранность арматуры;

— ширина раскрытия трещин:

— коэффициент, принимаемый для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов ;

— коэффициент, принимаемый при стержневой арматуре периодического профиля

— коэффициент армирования сечения:

— приращение напряжений от действия внешней нагрузки:

Момент от постоянных нагрузок:

Момент от полной нормативной нагрузки:

— расстояние от центра тяжести площади сечения растянутой арматуры до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне сечения над трещиной:

— относительная высота сжатой зоны бетона:

— коэффициент, принимаемый для тяжелого и легкого бетона ;

— коэффициент, принимаемый по формуле:

при постоянных нагрузках:

при полных нагрузках:

Тогда при постоянных нагрузках:

при полных нагрузках:

Приращение напряжений:

Тогда

Условия выполняются, ширина раскрытия трещин не превышает предельно допустимой величины.

Расчет по деформациям

Расчет сводится к проверке условия:

         — предельно допустимый прогиб элемента; — прогиб элемента:

        — коэффициент, зависящий от расчетной схемы и вида нагрузки: при равномерно распределенной нагрузке —

— полная кривизна изгибаемого элемента;

— кривизна от действия временной расчетной нагрузки:

— коэффициент, учитывающий влияние кратковременной ползучести бетона, принимаемый для тяжелого бетона .

— кривизна от действия постоянной нагрузки:

— коэффициент, учитывающий длительности ползучести бетона, принимаемый для тяжелого бетона .

Общая кривизна:

Прогиб марша:

Условие выполняется, жесткость элемента

обеспечена.

Этапы сборки

Ступеньки на схеме располагаются так, чтобы воображаемая линия между верхней и нижней площадками находилась под углом 25-30° к горизонту. Если основание по каким-то соображениям нужно уменьшить, можно сделать более крутую лестницу с наклоном до 45°. Но для крыльца такое решение крайне нежелательно, так как мокрые или обледенелые ступеньки станут опасными.

План готов, материалы выбраны, следующий этап — монтаж опалубки и заливка бетоном. Инструкцию мы приводим по шагам:

1. На листе фанеры расчертить в натуральную величину боковые стенки крыльца и вырезать электролобзиком обе детали.

2. В соответствии с выбранным шагом соединить стенки поперечными брусками — они послужат опорой для вертикальных щитков. Если конструкция не слишком массивная, деревянные подступенки можно делать и без них.

3. Под крыльцом вырыть небольшую яму, засыпать гравием и/или песком, а затем утрамбовать. Примыкающую стенку цоколя и подготовленный грунт выстелить рубероидом.

4. Установить короб опалубки и закрепить его на вертикальных опорах, врытых в землю, чтобы бетон не выдавил стенки.

5. Внутрь уложить арматурную сетку: нижний пояс в нескольких сантиметрах от грунта, верхний — отдельно под каждой ступенькой и площадкой лестницы. Можно просто собрать клетку нужной конфигурации с помощью вертикальных перемычек, а потом вставить в короб опалубки, подложив плоские камни толщиной 2,5-3 см.

6. Армопояс жестко связать с выпусками из цоколя дома.

7. Очень широкий пролет придется дополнительно укрепить прибитыми поверху диагональными брусьями. Они будут компенсировать растягивающие нагрузки, выдавливающие доски подступенков.

8. Если крыльцо планируется оборудовать перилами, перед заливкой к арматуре нужно приварить или привязать закладные детали (отрезки стержней или стальные пластинки). По технологии они должны на несколько миллиметров выступать из бетона.

Для входной группы нередко делают крыльцо из бетона в виде объемного монолита со ступеньками — мы его уже рассмотрели в руководстве по сборке опалубки. Это самый простой вариант с точки зрения монтажа, наиболее надежный в плане прочности, но уж очень массивный. В доме используются только традиционные лестницы одинаковой толщины.

Выбранная конструкция определит тип опалубки:

Маршевая лестница.

Опалубка для одномаршевой лестницы собирается целым пролетом либо отдельными ячейками под каждую ступеньку. Но заливку бетона нужно делать, когда форма полностью смонтирована. Раствор подается порциями снизу вверх с перерывами около 15 минут, чтобы у основания он успел немного схватиться и обеспечивал дополнительный подпор при укладке верхних слоев.

Будущие поверхности ступеней и торцы лестничных маршей выпиливают по заранее подготовленному шаблону, чтобы не допустить отклонения размеров. Каждая деталь перед нарезкой повторно промеряется, так как вся конструкция должна собираться плотно, без зазоров и перекосов.

Армирование

Армирование любой конструкции из бетона железобетоном повышает его прочность. Первый слой арматуры укладывается на расстоянии около 30 мм от основания опалубки, сооружается сетка из прутов с квадратными ячейками шириной и длиной 150-200 мм. Под конструкцию можно подложить небольшие ступеньки или кирпичики. Продольные прутья могут быть толще, чем поперечные, поскольку на них приходится большая нагрузка. Хотя чаще всего используют арматуру одинакового диаметра, например, 14 мм.

Рекомендуется соединять арматуру между собой специальной проволокой, сварка может ослабить всю конструкцию. Для усиления лестничного марша можно выложить металлическую сетку в два слоя. При этом второй ряд нужно расположить на 30-40 мм выше первого, а сделать его можно из прутьев диаметром 6 мм с шириной ячеек 150×150 мм.

При укладывании арматурной сетки нужно следить, чтобы ее края находились на расстоянии 20-50 мм от боковой опалубки. Таким образом, прутья будут защищены толстым слоем бетона от внешних воздействий, которые могут повлечь за собой коррозию и разрушение арматуры.

Особенности конструкции

Бетон — это очень популярный материал, из него возводится значительная часть конструкций любого типа. Если говорить конкретно об изготовлении лестничных маршей, по степени надежности, пожалуй, бетонным изделиям нет равных.

Преимущества лестниц из бетона:

• прочный и долговечный материал;
• равномерное распределение нагрузки за счет использования арматуры;
• устойчивость к воздействию влаги и колебаний температуры;
• широкий спектр доступных работ;
• монолитность;
• разнообразие декоративных решений;
• хорошо сочетается с другими материалами.

Если же технология не соблюдается, существует риск появления недостатков. Например, при использовании некачественного сырья и нарушении соотношения нагрузки и прочности элементов со временем бетон может дать трещину, начать крошиться, а при высокой влажности есть риск поражения грибком. Кроме того, без дополнительной отделки он выглядит серо и невзрачно.

Из бетона можно возвести конструкцию практически любого типа

Устройство опалубки своими руками

Осуществление сборки опалубки для лестничного марша требует навыка в плотницких и бетонных работах

Важно ответственно отнестись к расчетам и подгонке материалов, чтобы в итоге получить крепкое и красивое сооружение

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения опалубки для лестницы из бетона необходимо приготовить следующие материалы:

• доска обрезная, толщиной 30–40 мм;
• водостойкая фанера толщиной 20 мм;
• прут арматурный ребристый, сечением от 10 до 16 мм;
• брус 100х100 мм;
• саморезы по дереву различной длины.

Чтобы собрать опалубку для монолитной лестницы своими руками, потребуются следующие приспособления:

• отвес строительный;
• уровень;
• ручная циркулярная пила или ножовка;
• шуруповерт;
• молоток.

Расчеты

Оптимальным наклоном пролета считается значение в 30 градусов. Обычно такой угол используется для оборудования входной лестницы или крыльца. Для внутренних помещений, в целях экономии пространства, используют наклон от 40 до 45 градусов. Для устройства лестницы в подвал можно применять более крутой спуск, а для междуэтажных подъемов более плавный.

Зависимость между длиной лестницы и углом наклона.

Соответственно, исходя из комфортного угла наклона, рассчитывается количество ступеней. Высота ступеней может варьироваться от 100 до 200 мм, а ширина не должна быть менее 200 мм и колеблется от 200 до 400 мм.

Рекомендуемые размеры ступеней.

Конкретное количество ступеней рассчитывается путем деления высоты подъема на необходимую высоту ступени. Если ступени лестницы впоследствии будут отделываться плиткой, необходимо в расчетах учесть толщину клеевого раствора и самой плитки.

Изготовление и сборка опалубки

Исходя из предварительных расчетов и нанесенной на стене разметки, собирают дощатый каркас опалубки для бетонной лестницы, начиная с боковых ограничителей и ребер жесткости для настила. Затем нижняя часть сооружения выстилается фанерой.

С помощью брусков, досок и фанеры, напиленной по специальному трафарету, изготавливают форму ступеней. Все детали конструкции крепятся саморезами, чтобы впоследствии легко произвести демонтаж. Для лучшего сцепления элементов конструкции желательно применять металлические уголки.

Требуется тщательно подгонять все детали конструкции, чтобы при заливке раствор не просачивался сквозь стыки. Рекомендуется все щели пройти монтажной пеной, излишки которой после высыхания можно срезать.

Для устойчивости сооружения по всей длине пролета устанавливают стойки из бруса. Удельный вес бетона М300 составляет 2,5-3,0 т/м.куб., что дает серьезную нагрузку на деревянное основание опалубки. Чтобы конструкция не обвалилась под тяжестью монолита, стойки устанавливают через 400-500 мм, фиксируя между собой поперченными и продольными связями из досок.

Армирование

Для укрепления конструкции лестничного марша необходимо применять армирование. Из ребристого прута при помощи сварки изготавливается сетка, которая устанавливается на высоте 2-3 см от поверхности опалубки по длине пролета, для чего используют пластиковые вставки или загибают края прутов, образуя подставку необходимой высоты.

Не следует перегружать вес всего изделия чрезмерным армированием — вполне можно отказаться от каркаса для ступенек, так как для частного дома такая конструкция будет излишней.

Порядок бетонирования

Бетонирование лестничного марша выполняется в один прием. Заливку начинают снизу вверх, постепенно заполняя раствором опалубку. Для получения более вязкой консистенции и укрепления конструкции, в раствор добавляют щебень.

Во избежание появления пустот при бетонировании используют вибратор. После заливки и удаления пустот, раствор разглаживается и выравнивается.

Во избежание высыхания и растрескивания наружного слоя бетона до полного набора прочности, следует накрыть монолит пленкой ПВХ, которая даст возможность получить равномерное затвердевание раствора без трещин и сколов.

Выбор лестницы: железобетонная лестница

Железобетонная лестница – это лестница, при изготовлении несущих элементов которой используются бетон и арматура. Что касается материала ограждения, то он может быть любым.

Марка (класс) бетона зависит от геометрических размеров лестницы и воспринимаемых нагрузок. Но в любом случае, она должна быть не ниже М200 (B15). Вид же арматуры зависит от условий эксплуатации лестницы. Так, если температурные перепады незначительны, например, когда лестница располагается внутри отапливаемого здания, то допустимо применение как стальной, так и стекловолокнистой арматуры. При изготовлении же уличной лестницы желательно использовать только стальную арматуру. Связано это с тем, что у стекловолокна большой коэффициент температурного расширения, и при значительных перепадах температуры стекловолокнистая арматура может стать причиной образования трещин в лестнице.

По популярности железобетонная лестница занимает место по середине между деревянной и металлической лестницами. Если касаться частной застройки, то используется она обычно для перемещения между этажами в домах с железобетонными перекрытиями и в качестве составных элементов крылец.

Виды железобетонных лестниц

В первую очередь железобетонные лестницы различают по технологии исполнения. По ней они делятся на сборные и монолитные. Что же касается конфигурации лестниц, то это тема отдельной статьи.

Сборная лестница – лестница, которая собираются из штучных элементов на месте эксплуатации или привозится в виде готовых маршей. В первом случае используются серийные ступени (ЛС) с применением или без применения металлических косоуров в качестве основных несущих конструкций. Во втором случае лестницу изготавливают на заводе, а после этого доставляют на стройплощадку и монтируют. У сборной железобетонной лестницы есть один серьезный недостаток – это обязательное использование крана (хотя в редких случаях можно обойтись и без него). Достоинством же здесь выступает возможность использовать лестницу с первого дня после установки.

Монолитная лестница – лестница, изготовление которой производится непосредственно на строительной площадке. Для этого используются опалубка (обычно это листы фанеры или доски), арматура и бетон. Главным достоинством такой лестницы выступает тот факт, что для ее изготовления не требуется привлекать никакой строительной техники. Что же касается недостатков, то к ним относятся: трудоемкость работ и невозможность использования лестницы на протяжении 3 дней (пока бетон не наберет достаточную прочность).

Плюсы и минусы железобетонных лестниц

Плюсы (+):

прочность – лестница стойко переносит практически любые механические воздействия;

надежность – правильно спроектированная лестница не прогибается и не скрипит;

долговечность – без оголения стальной арматуры железобетонная лестница может прослужить больше 100 лет;

пожаробезопасность – лестница не горит и не поддерживает горение;

легкость обслуживания – данный вид лестниц требуется лишь иногда мыть с применением моющих средств.

Минусы (-):

дороговизна – даже самая простая железобетонная лестница будет стоить при сопоставимых параметрах дороже любой деревянной или металлической лестниц;

необходимость в отделке – для придания железобетонной лестнице эстетической привлекательности необходимо производить ее отделку. Обычно для этого используются различные штукатурки, красящие составы и плитка;

большой вес – лестница оказывает значительную нагрузку на перекрытия и фундамент;

плохие тактильные качества – ходить по такой лестнице босиком неприятно;

ограничен угол наклона – при углах наклона более 45° железобетонные лестницы применять не рекомендуется, так как конструкция будет очень громоздкой;

трудоемкость монтажа – монтаж требует, либо использование подъемного оборудования, либо опалубочных, арматурных или бетонных работ.

Монтаж опалубки

Монтажные работы проводят в соответствии с проектом. Установка наружных форм для входных групп несколько отличается от сборки опалубки для маршей, расположенных между двумя стенами, друг напротив друга. Для примера приведем технологию сборки опалубочной формы для прямого лестничного марша:

• на двух боковых досках размечаем будущие ступени;
• по разметке прибиваем бруски, которые будут служить опорой для ступенек;

• если марш не широкий, а для монтажа используются доски шириной 40 мм, то установка дополнительной доски посередине ступени не является обязательным. При широком марше дополнительную доску обязательно монтируют, закрепляя её дополнительными упорами;
• перед заливкой бетона, в грунт вбиваются поддерживающие колья. После окончания строительства и застывания бетонной смеси, выступающие части кольев отпиливают.

Итак, для сооружения монолитной лестницы, необходимо собрать опалубку. В профессиональном строительстве используют стандартные комплекты. При строительстве частных домов чаще собирают опалубочные формы самостоятельно. В качестве материала применяют струганные доски и влагостойкую фанеру.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

В частном строительстве наиболее удобной, простой является ровная двухмаршевая лестница с одной площадкой. Строительство конструкции в доме начинается с монтажа опалубки. После всех расчетов чертеж, нарисованный на бумаге, переносится на стены. Это удобно, — по разметке можно видеть, как будут идти ступени, возможность ошибок сводится к минимуму.

Система может быть общей для всей лестницы или отдельно для каждой ступени, что позволяет достигнуть идеальной высоты и ширины ступеней. При установке следует учитывать чистовой пол, то есть, толщину стяжки и финишного покрытия. Первая ступень должна быть выше.

Для работы понадобится:

• доска обрезная, 30.0 мм – для ступеней;
• брус 15.0 х 50.0 мм – выступает, как несущие направляющие;
• брус строительный 100.0 х 100.0 мм или телескопические стойки – для опор. Рекомендована частая установка опор;
• влагостойкая фанера, 20.0 мм -щиты;
• если работа ведется с криволинейными поверхностями, подбирается узкий материал.

Система собирается таким образом, чтобы в ней не было щелей и выемок (возможные дефекты заделывают монтажной пеной). Сначала идет устройство бетонной площадки, потом маршей. Для фиксации используются саморезы по дереву, d 3.5 мм, перфорированный уголки. Внутренняя поверхность может быть покрыта пленкой, рубероидом или краской. По бокам выставляются подпорки.

При соединении листов образуются стыки, которые следует заделать плиточным клеем. После монтажа фанерного поддона производится обортовка, которая основана на той же фанере и доске. Крепление – саморезы по дереву с шагом 30.00 мм и чаще.

Доски, расположенные на подпорных элементах, обязательно стягиваются саморезами, что исключит сдвиги материала при заливке

Армирование бетонной лестницы

Этап реализуется после выставления опалубки. Если с одной стороны конструкции будет размещаться стена, поперечные пруты закладываются в неё, в предварительно просверленные перфоратором отверстия. Нижняя часть должна упираться в искусственную жесткую преграду. Для фиксации каркаса в опалубке не существует четкой регламентации, следует руководствоваться общими требованиями.

Армирование монолитной бетонной лестницы своими руками осуществляется так:

• используется ребристый прут 10.0 мм;
• прут режется по длине и ширине марша и формируется в сетку 150.0х200.0 мм;
• сверху вяжется вторая сетка;
• расстояние между сетками принимается за 100.0 – 120.0 мм;
• сетки связываются с выпусками, которые выходят из плиты перекрытия и основания пола;
• длины выпуска – 400.0 мм, не менее;
• площадка также армируется в две сетки с закреплением в несущей стене;
• если особенности дома не позволяют зафиксировать площадку на несущей стене, следует построить дополнительную колонну, что послужит опорной колонной;
• сетка поднимается над опалубкой на 2.5 – 3.0 см, что обеспечит защитный слой.

Под будущее ограждение монтируются деревянные закладные пробки или специальные металлические пластины.

Бетонные работы

Рабочий раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести готовый. Целесообразно для облегчения работы на втором этаже проводить заливку лестницы из бетона своими руками вместе с плитой перекрытия. Чтобы посчитать сколько бетона потребуется для работ, следует подсчитать объем каждой ступени и вывести общее количество.

Рецепт рабочей смеси

На практике при возведении бетонной лестницы на второй этаж удобно манипулировать объемными единицами.

Если принять за единицу ведро, можно воспользоваться указанным рецептом:

• вода – 7 ч;
• цемент – 10 ч;
• песок – 20 ч;
• щебень 10-20 мм – 30 ч.

Масса тщательно перемешивается в бетономешалке. Раствор должен быть умеренно плотным. Заливка бетонной лестницы производится снизу-вверх, в один этап, трамбуется, выравнивается мастерком. Для уплотнения используется вибратор.

Со ступеней опалубка снимается через три дня, полное снятие рекомендовано проводить не менее чем через 14 суток

Действовать следует аккуратно, чтобы раствор не сполз вниз. Поверхность накрывается п/э пленой, конструкция требует ухода (полива водой).